不受味蕾牵制的赏味

　　食经漫谈

　　灾难面前，再简单的食物也变得弥足珍贵。记得小时候家乡发大水，水浸街，农贸市场全部关闭，被困在家里的我们只能吃豆角。

　　辣椒炒豆角，做法再简单不过，辣椒切碎后，先入油锅爆炒入味，再倒入截约三厘米长的豆角，先焖后煮，调味即可。原本带有涩味的豆角变得软烂，带有辣椒的香气，下饭足矣。不过平日里它也只是桌上的一盘不起眼的配角，在那段日子里却成为仅有的一味主菜，记忆中这道菜的味道，也从寡淡无味变得异常可口。

　　富足时候，日日山珍海味，也不见得能满足骄纵的舌头。即便是精雕细琢之作，或是经过繁复工序的菜，人也未必能体会个中精妙，吃出乐趣。粤菜中精细手工菜的代表之一——百花鸡，将去骨后的鸡肉和虾饺搅拌在一起，加以调味定型，每一块上面铺上鸡皮，再拼凑成为整鸡，一来一回，耗费不少功夫，着实考验师傅功力。但这样的粤菜，已然很难流行，一来对厨师的技艺要求高，二来也要食客们捧场，而实情却是，越来越少厨师能够把握要领，拿捏到位，年轻师傅们甚至都未尝过正宗传统百花鸡的味道，就更难演绎经典。爽口嫩滑，鲜味突出的鸡肉，尽管符合老广们的口味，但已经很难取悦年轻一辈人的味蕾，或肥腻不堪难以入口，或劲道不足而感到乏味，刺激重口味菜式逐渐流行，这些堪称粤菜的经典之作，也容易变成了餐桌上少人问津的冷角。

　　就像很多人无法尝出百花鸡的鲜滑，螃蟹的鲜美，也并非人人都喜欢。邓小平觉得蟹腥，远不如放了豆瓣酱的回锅肉香。

　　众口不一，很难说餐桌上常胜军是下里巴人或是阳春白雪，实际上没有什么菜式可以一直广受欢迎，或是能讨所有人的欢心。当所有欲望在不断释放不多扩大的时候，在不断寻求满足的时候，人心都会陷入茫然，更何况味蕾。是一味开胃可口的酸菜鱼，还是一道浓油赤酱的红烧肉，是贵价的海参鲍鱼还是千金难买的怀石料理？

　　搜罗一圈后你会发现，常年奔波在外的杨紫琼原来迷恋的不过是一碗马来西亚的面线，陈道明爱吃蛋炒饭。或许每个人的经历和口味都存在差异，但唯可确信的是，对于远赴他乡的游子们而言，定是家乡味道最是令人魂牵梦绕，对于修身养性之人来说，粗茶淡饭饱即休。

　　假使某一天我们失去了味觉，能够真正感觉到食物存在的，恐怕只有在入喉下肚时，喉管和胃肠才能感知一二，舌头不再受千百种滋味的诱惑与入侵，远离拼命追求新鲜刺激感的时代，胃肠或能落得清静，人心或亦能随之变得踏实些，不再受味蕾的牵引与约束，最终最为触动人心，或是历久弥新的味道。这终归不是因为某个瞬间味蕾得到了满足，而是它迎合了某种心理需求，或是一种寄思，或是记忆，或是治愈了身心，抑或寄予了力量。

　　周人果