912期《华南师大报》人文副刊

岭南，岭南

作者：谭婉玲

千山万水中，何处是岭南？

是淅淅沥沥的雨打芭蕉，是绵软轻柔的广府粤韵，是一枝莺啼梢头的木棉，是山山的荔枝与龙眼，是清明时节风吹的稻田，是繁盛富足的南国田居生活。岭南，是九江酒，是端州砚，是荔湾曲，是西关屋，是蚌壳屋，是南国美食，是端午龙舟。虽不如江南盛名，没有在唐诗里明媚也没有在宋词里忧伤。游岭南印象园，是寻踪，更是寻一段南国旧梦。

虽南国秋日已至，可夏日余热炎炎，走进了岭南印象园，似是一曲《雨打芭蕉》，婉转而悠扬，在人卧听南国午后的点点雨声之际，把人面染绿、把窗子染绿、把院子染绿、把整个夏季亦染成绿色。

特意挑着一条幽僻的小径，沿着石板向前走，周末的印象园毕竟热闹，来往的游人很多，擦肩而过的时候也要微微地侧身。小径旁总会偶遇上长而窄的弄堂，从喧嚣的这一头看不到风景的那一头，阳光从尖尖的屋檐上投射下来，刚好落在了灰墙的藤蔓上，小径的尽头便是练溪大街，这里的街巷排列整齐，庭院相间，或窄门高屋，或镬耳高墙，伴有水塘和清溪，墙角窗边散植几丛芭蕉，房前屋后几棵茂密古榕。还有朱漆木门，绮丽的满洲窗，各种店铺的旗幡随风飘扬，屋檐下挂着一串串的红灯笼。

走在街上，仿若回到了那些古老的年代，时光恰如涓涓练溪，无大江大河的滔滔之势，像是在坐着缓缓而行的黄包车，与昨日之光景打个照面，不知今日我所见的，和几百年前抑或是几十年前的人所见的，还有什么是相同的。练溪大街上，有代表老广人记忆的石围塘火车站，有民国时期的老放映室，有藏身其中的隐秘的赌室，还有人人理发店、自梳女的冰玉堂，各种特色的老店铺也一一地出现在眼前。说练溪是一条商业街。不如说它是民俗博物馆，翘檐飞角，墨瓦灰墙的明清时代的民居，各种地道传统的美食小点，以及濒临失传的江湖手艺。练溪湖畔，有霍氏宗祠和萧氏练武堂，沿着湖畔走下去，原本坐观时光流转的我感觉到一丝错乱，或许是这里涵盖的东西有点多了。包罗万象，亦永非一件佳事。

信步走到溪畔的一家饼家买了半斤的花生酥，我们一路走来还未歇脚，倒是冲着这家的两个小哥在现场表演，入口即是满口浓浓的花生香，滋味香甜不腻，口感爽脆又极富嚼劲。饼家的老板很风趣，见我们对他手中的大木槌感兴趣，便当场表演手打花生酥给我们看，他的力气可不浮夸。新鲜打出来的花生酥更觉满口清香。临行前老板还让我们试试他最新的桂花糕，恰好是我最爱吃的小点了。

练溪深处，是珠江边，这是个意外之喜，虽无南亭渡口之美，也觉得在半日的穿行后，总算来到一个恬静之地，这里的人很少，游人们大多集中在练溪大街附近，这边的路上人声寂寂。路的左边有一个珠江剧场，恰好在演着《印象珠江》，观众的座位已经满了，我们只好坐在离舞台最近的水泥地上，一时兴致，也就不顾了。想想这些时候真是人间极美的事。从雨打芭蕉到秋日丰收，岭南文化在他们的舞蹈的动作间流淌，不知同在一个剧场的游人的内心又是怎样的沸腾呢？

暮色渐渐上来，游人们开始陆续散去，这里的黄昏很美，夕阳斜斜，洒落在一溪，一湖，一山，以及每一块青砖灰瓦上。目之所及，都是一片似曾相识的光景。将要离开的我无可避免地陷入回忆中，多年前的岭南也是同样的颜色，即使是后人所建，也能感受到那个年代的温暖和恬淡。夕阳染红了远天，也染红了练溪的水，也染红了岭南的岁月流光。

岭南啊岭南，我置身于其中，却终思而不见，求而不得，不知何处何时才能将岭南尽收眼底，岭南之色，无江南那流盼的眼眸，也无巴蜀那妩媚的颜，但我愿醉在这岭南的温柔乡里，一梦酣畅，回味这悠长悠长的流年。

九寨怀想

作者：张为

听说爬到海拔2000米以上的地方，空气就会变得相当寒冷稀薄，再往上爬，人就会产生诸多不适。然而当我来到藏匿在川藏交界处的高原仙境时，已是再无闲心去不适。

我惊诧，这本是最需要单反相机的地方；又突然想到，再贵的单反，也留不住这里的任何一瞬间。即使将玛瑙、翡翠、琥珀、钻石、珊瑚、珍珠、海蓝宝石串成一列摆在我面前，也找不出相合的色彩。或许，这就是自然美“无法复制”的含义。

森林不能说是冷静的，阳光也不能说是鲜活的，但阳光就是这样在微黄泛青的枝叶间嬉闹，风过林间，如同森林的一声轻叹。落叶不能说是沉睡着的，沉木也不能说是相互扶持的，然而胭脂色的无名落叶，就完好地沉睡在十米深的湖底；或凭或立的沉木如水底的森林，叫不出名字的小鱼空游其中。

望穿一波湖水，秋天里，一位名为九寨的姑娘，宛在水中沚。

不由得同时忆起了《蒹葭》和叶芝的《垂柳花园》两首诗——何其相似！在清寒稀薄的空气中，如仙子般涉水而过，数不清颜色的长裙拂着水面飘飞。她秀气地颔首、却又轻轻悄悄地划动脚尖，激起一圈涟漪，目光穿过围观着她却又看不见她的人群、穿过冷静的森林、穿过盘亘的公路、穿过沉默的群山，直到再也看不穿的苍穹，似乎在静静沉思苦恼着什么。

我心里有了一丝多余的期待。我在期待什么？九寨向我走来。

视觉是可以骗人的，我不在意九寨有没有骗我：那水、那风？那树影摇曳、满山金黄？那波光乍泄、野芳清香，是真的么？但我真正在意的是，抛下这一切，九寨还能不能成为九寨呢？我猜测大自然是肯定的。九寨的生命是短暂脆弱的，一次地震就能毁了她，然而她所具有的美的共性却是永恒的，大自然可以在川藏交界孕育一个九寨，就能在其他地方、相似的条件下诞下另一个。人类面对自然时，自己为之骄傲的恢宏建筑、园林、宫殿，也不过是像模像样的小玩笑而已。因为自然的美无法复制。

早已被色相蒙蔽了、被价值观和社会绑架了太久的人类，还记得几千年前第一次遇见九寨的情景么？

游览大可以与历史和社会无半点关系，因为一个人站在人的角度画“人的自然”，永远画不出本味，因为唯有游离于一切价值观和审美观，事物的本真才会显现。你怎么知道一个没有人的九寨是什么样子的呢？换言之，立足于无我之境方得本美本真。千年，世间得几人？

又该怎么站在无我之境，去反省我们自身呢？

我们无知，却努力地为无知作着辩解；我们所有的追求都是为了生存，却执意要为这种简单追求披上复杂思想的外衣。我们既不关心种族的未来，也不关心世界的未来。我们太容易被蒙蔽双眼鲁莽行事，又太容易优柔寡断止步不前。

比起九寨，我们太年轻。

我们游历过后，九寨在另外一边：群山落寞间，山风还在愤怒地呼啸，仿佛穿越了千万年。

我回望，夕阳为九寨披上火红的轻纱，她婉拒，顺手一抛，赠与天边的孤星。